Утепление фасадов частного дома своими руками: какой утеплитель лучше купить для наружных стен, и какую технологию выполнения работ выбрать

Теплоизолировать жилой дом, безусловно, нужно. Но как это сделать правильно? Чем и как утепляют наружные стены дома? Какие есть новые технологии утепления фасадов? В помощь тем, кто ищет ответы на эти и другие вопросы, связанные с тепловой изоляцией, мы написали статью, в которой рассмотрели:

СОДЕРЖАНИЕ:

• Фасадные утеплители
• Методы утепления снаружи
• Утепление фасадов под штукатурку
• Теплоизоляция деревянных стен под обшивку
• Утепление бревенчатого дома
• Теплоизоляция каркасных домов
• Внутреннее утепление
• Видео

Для утепления применяют различные материалы в зависимости от способа производства работ (о методах мы поговорим ниже).

При подборе теплоизоляции стоит руководствоваться общими рекомендациями по выбору лучшего утеплителя. Особые требования возникают в случае «Мокрого фасада», когда поверх теплоизоляции наносят штукатурный раствор (об этом чуть ниже).

Утеплители для теплоизоляции стен снаружи и внутри дома могут быть рулонные, плитные (минеральная вата, пенопласт), жидкий (пенополиуретан) и фольгированный утеплитель (пенофол).

Эти утеплители могут применяться для деревянных, каркасных, кирпичных, блочных, каменных и панельных домов.

Утеплители для фасада под штукатурку служат основанием для финишной отделки, поэтому должны быть жёсткими, с ровной поверхностью. Жёсткость материала определяется его плотностью.

Для оштукатуриваемых ограждений подходят плитные утеплители плотностью: пенопласт – 25 (35) кг/м³, минеральная вата – 35-50 кг/м³, экструдированный пенополистирол – 38-42 кг/м³. Производители на упаковке указывают плотность, назначение теплоизоляции.

Узнайте цену на фасадные утеплители (пенопласт (пенополистирол), минвату), сопутствующие товары (пиломатериалы для каркаса, штукатурки и пр.), и Вы будете знать, сколько стоит утепление фасада Вашего дома.

Помните, что купить лучший утеплитель для стен, сделать работы правильно – значит сократить потери тепла в доме на ≈30%.

Дальше мы рассмотрим способы создания тепловой защиты в частном жилом доме или на даче.

Утеплять ограждения можно изнутри и снаружи помещений. Но внутренняя теплоизоляция хуже наружной.

Поэтому уделим внимание устройству защитного теплоизолирующего слоя снаружи. Рассмотрим возможные виды и конструкции утепления стен:

Этот способ широко распространён благодаря своей простоте и эффективности. «Термошуба» подходит для любого типа стен (из кирпича, камня, железобетонных панелей, пеноблоков), кроме деревянных. Работы по утеплению фасада плитными утеплителями (пенопластом, минеральной ватой) можно сделать своими руками.

Такой вид теплоизоляции применим для строительства новых, реконструкции старых жилых домов, общественных зданий, других отапливаемых сооружений. «Термошубу» широко применяют для тепловой модернизации фасадов и торцевых стен панельных многоквартирных домов, теплотехнические характеристики которых не соответствуют требованиям действующих норм Беларуси.

Технологию способа «Термошуба» подробно рассмотрим ниже.

Такой способ популярен среди частного домостроения (особенно для домов из брёвен, бруса). Суть метода заключается в создании на поверхности стены каркаса из брусков, куда закладывают плитный или рулонный утеплитель (минеральную вату). Наружная отделка − сайдинг, блок-хаус, панели. Ниже мы подробно опишем конструкцию и технологию вариантов исполнения данного способа.

Вентилируемая конструкция для кирпичных, бетонных, каменных ограждений подразумевает устройство каркаса из металлических профилей, крепление теплоизоляционных плит к фасаду при помощи клея и дюбелей. Для облицовки применяют керамогранит, стеклопанели, сайдинг. Часто такой вариант встречается в административных зданиях, хотя метод применим и для жилых домов.

Такой способ трудоёмкий, сложный. Для устройства навесного фасада требуются высококвалифицированные монтажники.

Метод подразумевает кладку дополнительного наружного слоя из кирпича, связанного с основным деревянным специальными металлическими анкерами. Анкеруют по горизонтали (через 1 м) и по вертикали (через 4 ряда). До начала облицовки к стене из брёвен или бруса крепят вертикальные направляющие, между которыми закладывают утеплитель (минеральную вату). Поверх теплоизоляции располагают гидроизоляционную мембрану. Такой способ трудоёмкий, долгий, дорогостоящий (т.к. нужно расширять и усилять фундамент дома (либо устраивать дополнительный), нанимать бригаду каменщиков). Ещё одним существенным недостатком метода является то, что утеплитель, по сути, находится в толще конструкции и в случае необходимости для его замены придётся разбирать, а после заново класть кирпичный слой.

Так утепляют деревянный дом, стены из блоков газосиликата, пено-, газобетона:

Для облицовки применимы фактурные бетонные блоки:

Утепление кирпичной кладки воздушной прослойкой возможно для ограждающих конструкций из полнотелого (сплошного) и эффективного кирпича.

Идея метода состоит в том, чтобы создать замкнутую (!) воздушную прослойку между внутренней несущей и наружной ограждающей частью стены. Такая конструкция сохраняет на 15-20% больше тепла, чем сплошная кладка. Несущий и ограждающий слои связаны между собой металлическими связями (вариант а)) или перевязкой тычковых рядов через каждые 4-5 ряда (схема б)).

Для повышения теплоизоляционных свойств наружную поверхность ограждения оштукатуривают или предусматривают расшивку швов. Это сократит инфильтрацию холодного воздуха в толщу конструкции.

Такой метод трудоёмкий, менее эффективный, чем применение теплоизоляционных материалов.

Также можно предусмотреть дополнительное утепление наружных стен с воздушной прослойкой − между слоями заложить плитный (минеральная вата) или засыпной утеплитель. Такой вариант не относится к наружной теплоизоляции и редко применяется (т.к. утепление внутри конструкции имеет существенные недостатки).

Суть способа заключается в том, что на утепляемой поверхности монтируют каркас, по уровню которого распыляют теплоизоляцию в виде пены (пенополистирол, пеноизол) или подают под давлением смесь эковаты и воды (влажный способ нанесения). Метод подходит для деревянных, каменных, кирпичных, бетонных стен. Недостаток способа заключается в невозможности демонтажа, замены утеплителя при неверном нанесении или снижении его теплотехнических характеристик вследствие неправильных условий эксплуатации. Кроме этого для распыления жидкого утепления нужно специальное оборудование, поэтому самостоятельно выполнить теплоизоляцию не удастся.

Наносить жидкий утеплитель можно под уже смонтированную обшивку фасада. Скрытый способ аккуратнее, но менее эффективный, т.к. не даёт возможности визуального контроля (могут остаться пустоты между утеплителем и стеной).

Дальше мы подробно рассмотрим самые популярные и эффективные способы фасадного утепления кирпичных, бетонных, деревянных домов.

Наружное утепление фасадов под штукатурку методом «Термошуба» – это лучший вариант для теплоизоляции своими руками кирпичных, каменных, монолитных бетонных стен коттеджей, дачных построек, блочных домов из газобетона, пенобетона, газосиликата.

Что же из себя представляет «Термошуба»?

Это многослойная конструкция с приклеенными к фасаду здания плитами утеплителя, поверх которого нанесён слой штукатурного состава.

Приведём схему расположения слоёв и описание материалов для утепления и отделки фасадов (рисунок 1):

Этапы выполнения теплоизоляционных работ следующие:

• Подготовка поверхности ограждения (снятие старой отделки) (для реконструируемых зданий).
• Утепление стен дома минеральной (каменной или стеклянной) ватой, плитами пенопласта (пенополистирола). Панели крепят к фасаду клеевым составом и дюбель-анкерами.

Клей наносят на поверхность утеплителя (в случае работы с минеральной ватой лучше нанести 2 слоя), прижимают плиту к стене.

Теплоизоляционные панели ориентируют длинной стороной по горизонтали, предусматривают перевязку (смещение) стыков плит в каждом ряду минимум на 150 мм. Ровность крепления плит контролируют уровнем.

После схватывания клеевого состава (минимум через 6 часов) электроперфоратором просверливают отверстия для дополнительного крепления плит дюбель-анкерами с металлическим или пластмассовым сердечником с наружным диаметром гвоздя (дюбеля) 5,5 (10) мм.

Согласно действующим нормам Беларуси (ТКП 45-3.02-24-2006 “Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Система «Термошуба»”) число дюбелей определяется в зависимости от высоты здания, типа утеплителя (см. таблицу 1):

Высота расположения плит утеплителя, м		Минимальное число дюбелей, шт./1 м2
	Плиты минеральной ваты в средней части (на углах здания)	Плиты пенопласта (пенополистирола) в средней части (на углах здания)
≤15	4 (5)	0 (2)
15-30	6 (7)	4 (5)
>30	8 (9)	4 (6)

Длина дюбеля зависит от толщины утеплителя, материала стены и определяется по формуле:

L_дюб. = L₁ + L₂+ L₃

где L₁ – глубина заделки дюбеля в конструкционный слой ограждения:

• из полнотелого кирпича и бетона ≥ 50 мм;
• из лёгких и ячеистых бетонов ≥ 70 мм;
• из пустотелого кирпича ≥ 100 мм.

L₂ – толщина утеплителя;

L₃ – зазор (допуск) между стеной и слоем теплоизоляции, равный 10-15 мм.

3. Устройство армирующего слоя (работы ведут горизонтальными полосами по ширине армирующей сетки).

До наклеивания сетки на наружных углах (в том числе оконных, дверных откосах), по низу утеплителя над цоколем дополнительно устанавливают защитные алюминиевые перфорированные профили (уголки) с зазором ≈ 3 мм, компенсирующим температурные расширения.

Через сутки после приклеивания теплоизоляции на поверхность плит зубчатым шпателем наносят клей на ширину рабочей полосы, прижимают армирующую сетку.

Нахлёст сеток должен быть не менее 10 см, на углах здания заворот сетки с одной стороны стены на другую − не менее 15 см.

Для дополнительной защиты от механических воздействий предусматривают двойное армирование (на высоту не менее 2,5 м от земли).

4. Финишная отделка штукатурными составами.

Смотрите также видео теплоизоляции по системе «Мокрый фасад».

Утепление брусового дома легко выполнить своими руками, применяя деревянный каркас и плитный утеплитель (минеральную (стеклянную или каменную (базальтовую)) вату, пенопласт (пенополистирол)).

Рассмотрим последовательность выполнения работ по утеплению стен деревянного дома из клееного бруса снаружи:

1. Законопатить щели между брусом.
2. На наружной поверхности утепляемой стены смонтировать деревянный каркас. Расстояние между вертикальными направляющими принимают на 1-2 см меньше ширины укладываемых плит. Это нужно, чтобы утеплитель был плотно прижат к каркасу. Для направляющих применяют брус шириной 50 мм, толщина не менее толщины плит теплоизоляции.
3. В межкаркасное пространство закладывается утеплитель.
4. К вертикальным направляющим крепят гидрозащитную плёнку. Нахлёст между рядами защитной мембраны ≈15 см, который закрепляют скотчем.
5. Набивают бруски контробрешётки сечением 50×50 мм (можно меньше) для последующего крепления обшивки.
6. К контробрешётке прибивают сайдинг, вагонку, блок-хаус или другой вид обшивки.

Существует второй способ утепления брусовых стен деревянного дома: когда создают два взаимоперпендикулярных (перекрёстных) каркаса с утеплителем, а после устраивают все последующие слои (как в предыдущем случае).

Для утепления стен нового и старого бревенчатого дома или дачи рационально применять следующую конструкцию теплоизоляции:

Утепление старого бревенчатого дома можно выполнить пенобетоном, но мы уже писали выше, что такой способ имеет ряд существенных недостатков.

Популярным вариантом теплоизоляции стен каркасного щитового дома является утепление плитными материалами (пенопластом, минеральной (базальтовой) ватой) (как показано на схеме):

Утепление каркаса иногда выполняют жидким пенополиуретаном, прессованными опилками, эковатой. Но такие варианты сложнее.

Внутреннее утепление стен жилого дома стоит применять только в случае, когда нельзя теплоизолировать снаружи.

Для кирпичного дома схемы ограждений с закладкой минваты внутри помещений выглядят так:

Чтобы предотвратить выпадение конденсата в несущем слое обязательно предусматривают устройство вентилируемой (сообщаемой с внутренним помещением) прослойки (4) толщиной ≥20 мм. Плиты утеплителя (3) опираются на выступающие кирпичи кладки с гипсовым раствором (1) (вариант а)) или металлические анкеры (5) (закладные детали) (вариант б)). Фиксация теплоизоляции к стене осуществляется с помощью гипсовых маяков (2).

Такой способ применим для новых зданий, т.к. нельзя заложить анкер в уже существующее ограждение.

Утепление деревянного дома изнутри тоже не должно приводить к увлажнению ограждений.

Схемы утепления стен внутри деревянного дома с применением пенофола представлены ниже:

На поверхность стены набивают горизонтальные рейки толщиной не менее 20 мм. К ним с помощью клея или строительного степлера крепят пенофол нефольгированной стороной внутрь помещения. При использовании двухстороннего пенофола вентилируемый зазор нужно оставить между утеплителем и стеной, а также внутренней обшивкой (гипсокартоном, плитами ДВП и пр.).

Такие старинные способы, как утепление соломой и глиной, уже скорее история, нежели эффективный вариант теплоизоляции.

Предлагаем Вам посмотреть видеоролики по теме:

Видео по наружному утеплению фасада частного дома плитами ми-неральной ваты под штукатурку (методом «Термошуба» («Мокрый фа-сад»)):

Видео по утеплению стен дома изнутри на примере балкона:

Чтобы рассчитать стоимость утепления фасадов дома определите расход материалов и узнайте цену утеплителя для стен. Желаем успехов!